Kleber: Arten, Auftrag, Aushärtung

Abschnitt 4.5 hat erklärt, was der Kleber innerhalb der Übertragungskette des Schlägers leistet. Abschnitt 11.6 hat gezeigt, wie diese dünne Schicht die Ausgewogenheit des Ganzen verschiebt – wenig, aber sie verschiebt sie. Hier geht es um etwas anderes: wie er in der Praxis aufgetragen wird, mit welchem Mittel und was vor dem Spielen abzuwarten ist.

Seit dem Verbot der Klebstoffe mit flüchtigen organischen Verbindungen – VOC –, das 3.5 behandelt hat, ist der wasserbasierte Kleber der Standard: eine Emulsion auf Wasserbasis, die durch Verdunsten trocknet und den Schwamm über einen elastischen Film mit dem Holz verbindet. Es ist die Sorte, die alle großen Marken unter eigenen Namen verkaufen, und die einzige, die eine Kontrolle im Wettkampf sicher besteht. Ihr Geruch ist neutral oder leicht süßlich, sie lässt sich mit Wasser abwaschen und greift den Schwamm nicht an.

Es gibt weiterhin Kleber mit VOC-Resten: Rezepturen, die organische Lösungsmittel in geringer Konzentration einsetzen. Sie haften anfangs aggressiver und trocknen schneller, doch ihr Einsatz im offiziellen Wettkampf ist riskant. Läuft der Schläger durch ein VOC-Messgerät – wie die in 3.6 beschriebenen –, kann der Messwert positiv ausfallen. Im Vereinsbetrieb, wo selten kontrolliert wird, greifen manche Spieler der Bequemlichkeit halber darauf zurück. Das Buch empfiehlt sie weder, noch verurteilt es sie; es hält fest, dass es sie gibt und dass die Grenze zwischen „Kleber mit VOC-Spuren“ und „Tuning-Kleber“ verschwimmt. Kapitel 14 betritt dieses Gebiet.

Der Auftrag des wasserbasierten Klebers folgt einem einfachen Ablauf, den man mit Methode angehen sollte.

1. Eine dünne, gleichmäßige Schicht kommt auf den Schwamm des Belags, verteilt mit dem Schwämmchen, das dem Fläschchen meist beiliegt, oder mit einer Schaumstoffrolle. Die ganze Fläche wird bedeckt, ohne Pfützen und ohne trockene Stellen.
2. Eine ebensolche Schicht kommt auf das Holz. Ist das Holz neu oder hat es gerade einen Belag verloren, saugt es die erste Schicht stärker auf: Das ist normal.
3. Beide Flächen trocknen lassen. Das Erkennungszeichen ist der veränderte Anblick: Der Kleber geht von milchig weiß zu durchsichtig über. Bei üblicher Temperatur und Luftfeuchtigkeit dauert das Trocknen zehn bis zwanzig Minuten. In feuchter Umgebung kann es länger dauern.
4. Sind beide Flächen durchsichtig und fühlen sie sich klebrig, aber nicht mehr feucht an, wird der Belag am Holz ausgerichtet, beginnend am Griffbereich, und fortschreitend zum Blatt hin angedrückt, sodass die eingeschlossene Luft entweicht. Eine Rolle oder der Boden eines runden Fläschchens hilft, einen gleichmäßigen Kontakt herzustellen.

Eine Schicht je Fläche genügt in der Regel. Zwei Schichten aufzutragen – eine zum Versiegeln, eine zum Haften – ist unter erfahrenen Spielern gängige Praxis, vor allem bei porösen Hölzern, die die erste Schicht stark aufsaugen. Mehr als zwei Schichten bringen selten etwas und können einen dicken Film erzeugen, der die Übertragung dämpft, wie 11.6 angemerkt hat.

Die Aushärtung ist die Phase, die am meisten vernachlässigt wird. Nach dem Aufkleben braucht der Kleber Zeit, um sich zu festigen. In den ersten Stunden gewinnt die Verbindung an Kraft, und in den ersten vierundzwanzig Stunden setzt sich der Film endgültig. Unmittelbar nach dem Kleben zu spielen ist nicht verheerend, doch der Belag kann sich bei kraftvollen Schlägen an den Kanten lösen, und das Kontaktgefühl entspricht noch nicht dem des fertigen Ganzen. Praktisch empfiehlt es sich, den Schläger mindestens zwölf Stunden ruhen zu lassen, am besten mit einem leichten Gewicht – etwa einem Buch – auf der Fläche, um den Anpressdruck zu halten.

Die häufigsten Fehler beim Kleben – Blasen, zu viel Kleber, schlechte Ausrichtung – behandelt 13.4 eigens. Hier genügt der saubere Ablauf. Mit Sorgfalt ausgeführt, dauert das Aufkleben eines Belags samt Trockenzeit weniger als eine halbe Stunde, und das Ergebnis hält Monate.